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Ibanez WH10 v2 True Bypass Mod

...per cercare o proporre modifiche agli effetti
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Dariet89
Neutrino
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Messaggi: 1
Iscritto il: 29/07/2012, 13:29

Ibanez WH10 v2 True Bypass Mod

Messaggio da Dariet89 » 29/07/2012, 13:48

Ciao a tutti!! :)

Date le scarse informazioni che si possono trovare in rete al riguardo, ho scritto la seguente guida per modificare l'ibanez wh10 e renderlo true bypass, risolvendo quindi il problema della perdita di tono a pedale spento.
Piccolo disclaimer: i passi descritti di seguito richiedono attenzione perchè si andrà a lavorare sul circuito, se decidete di eseguire la modifica lo fate a vostro rischio e pericolo, anche perchè ovviamente invaliderà la garanzia del produttore, quindi OCCHIO!! :D

Occorrente:
- switch 3pdt (lo trovate in internet a 5,50€ spedizione inclusa)
- filo elettrico
- stagno e saldatore (su youtube ci sono diversi video che mostrano come saldare con lo stagno, fate qualche prova per prenderci la mano prima se non l'avete mai fatto)
- OPZIONALE: dremel o simili (il nuovo switch è leggermente più grande e più alto dell'originale, quindi bisogna limare/aspotare delle parti per farcelo stare)

Ringrazio geckoeyes per lo schema della modifica (l'unico che ho trovato):
wh10v2_bypass.pdf
(166.72 KiB) Scaricato 650 volte
Come potete vedere, dopo la modifica il segnale andrà direttamente dall'input all'output a pedale spento, rendendolo a tutti gli effetti true bypass.

Aprire il pedale svitando le 4 viti sul retro. Svitare le 2 vitine accanto al tasto GTR-BASS, i 3 dadi sugli input jack e le due viti sul fondo della scheda per rimuoverla, stando attenti a scollegare i vari cavetti attaccati sotto. Rimuovere lo switch originale svitando il dado all'esterno.

1) PARTE MECCANICA
- se provate ad inserire il 3pdt al posto del vecchio, noterete innanzitutto che la meccanica interna al pedale si blocca contro lo switch; per risolvere questo problema dovrete limare i 3 bordi di ferro finchè il movimento del pedale è fluido e non viene ostruito.
- il secondo problema è dato dall'altezza del 3pdt: se si fissa lasciandolo fuoriuscire completamente il range del wah viene limitato parecchio, se invece si fissa in maniera da permettere l'accensione/spegnimento senza perdere range non riusciremo più a inserire la scheda nel pedale.
La soluzione per cui ho optato io è stata quella di limare via con un dremel la croce di ferro contro cui si va ad appoggiare il tastino del 3pdt (sul retro della pedana, dietro le due strisce di gomma). Togliendo una delle due strisce si può avere anche un range di movimento maggiore, regolate l'altezza in base a come vi trovate comodi: io ho tolto la prima striscia e tagliato la seconda rendendola più sottile, perchè accendendo e spegnendo il pedale non dava un CLICK deciso, creando un mini "vuoto" tra effetto off -> effetto on e viceversa, ora il cambio di stato avviene pulito come nell'originale.

2) CIRCUITO
Eseguire il cablaggio del 3PDT come descritto di seguito, facendo attenzione a rispettare il verso dello switch (per sicurezza usate un tester sui piedini). L'ordine delle operazioni è quello con cui mi son trovato più comodo e che ho seguito io non avendo guide, eseguite i passi nell'ordine in cui vi trovate meglio! I numeri dei piedini fanno riferimento allo schema precedente (ho riportato anche delle foto per avere più o meno un'idea del risultato)

Fig 1: http://img194.imageshack.us/img194/4928/fig1ke.jpg
Fig 2: http://img812.imageshack.us/img812/5614/fig2s.jpg
Fig 3: http://img513.imageshack.us/img513/6466/fig3n.jpg
Fig 4: http://img194.imageshack.us/img194/7547/fig4q.jpg
Fig 5: http://img10.imageshack.us/img10/3589/fig5m.jpg

- dissaldare il filo verde e quello rosso dallo switch originale, saldarli nello stesso ordine ai pin 4 e 5 (il verde dovrebbe essere saldato al pin 1, e il rosso al pin 2 dell'SPDT originale)
- creare un ponte saldando un cavetto tra il pin 3 e il 9
- predisporre il collegamento a R30 (dal pin 7) e R31 (dal pin 1) saldando su questi due piedini due cavetti della lunghezza giusta per raggiungere le rispettive resistenze (vedi fig. 1 e 2)
- predisporre il collegamento all'input (dal pin 2) e all'output (dal pin 8) senza badare alla lunghezza, basta che ad occhio e croce riescano a raggiungere i due pin IN e OUT passando dalla fessura in centro alla scheda (vedi fig. 3)
- saldare i cavetti per R30 e R31 come in figura 2 (appoggiare nella fessura l'estremità spelata del cavo, scaldare lo stagno sulla parte opposta della scheda e premere leggermente per farlo entrare; tagliare la parte in eccesso e saldare aggiungendo un pò di stagno)
- ora si può definire con maggior precisione la lunghezza giusta dei cavetti per IN e OUT; appoggiare l'estremità spelata del cavo sopra il pin e saldare con lo stagno (vedi fig 4 - ATTENZIONE: il pin dell'OUT è il primo, prospettiva e flash fanno sembrare uniti dalla saldatura i due pin MA NON LO SONO)
- spezzare il collegamento sul PCB tra IN->R31 e OUT->R30 con un taglierino/cacciavite come mostrato in figura 5

Prima di rimontare il tutto testate il pedale! :)

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